Выращивание помидоров в теплице из поликарбоната: уход от высадки в грунт до сбора урожая

Доброго всем времени суток! Сегодня огородная тема будет посвящена такому растению, как помидоры. Они уже давно считаются постоянными любимцами» на наших садовых участках. Ни один огородник не обходится без этой культуры. Это растение с красными плодами любят практически все. Их кушают как свежими, так и солеными, а также, консервированными. И конечно же, многие летние салаты готовятся с их присутствием. Так что томаты можно по праву назвать нашим народным растением.

Но, прежде чем что-то из них приготовить, помидоры необходимо вырастить. И это не так и просто. В этом вопросе существуют многие нюансы, о которых нужно знать и сегодня мы о них поговорим.

Начнем с того, что выращивать их в зависимости от климата можно как в теплице, так и в открытом грунте. Но выращивание в открытом грунте подразумевает достаточно поздние посадки и, соответственно, не скорый урожай.

Другое дело теплица. Если она еще и отапливаемая, то получать урожай можно, практически, круглогодично. Обычно в теплицах, так же как и в открытом грунте высаживают уже выращенную рассаду. Но можно сажать и семенами. Причем, в этом случае ни пикировки, ни каких-либо других работ с рассадой не понадобится.

Но не будем торопиться, давайте разбираться по порядку.

Выращивание помидоров в теплицах

В одной из статей мы уже рассматривали, как сажать томаты на рассаду. Там же подробно рассказывалось, как необходимо готовить семена для посадки – как их замачивать, чтобы они скорее проросли. Как вырастить крепкие здоровые саженцы, которые дадут хороший урожай.

И хотя так чаще всего и делают, но порой сеют семена сразу в теплицу. Если высаживать их таким образом, то посадочный материал еще  необходимо предварительно закалить. Для этого его помещают в холодильник дней на пять, и выдерживают при температуре пять градусов. И только потом замачивают в марлечке в теплой воде, чтобы семена смогли прорасти.

Но обычно в теплицы мы высаживаем уже довольно большую рассаду, порой даже и цветущую. Для того, чтобы получить такую, необходимо посеять семена еще в начале марта. К моменту пересадки возраст саженцев должен составить не менее 60 дней.

Давайте, как раз и сосредоточимся именно на таких растениях.

Подготовка почвы в теплицах

Грунт в теплице готовится обычно с осени. Хорошей почвой будет дерновая или перегнойная земля. Почву готовим в несколько слоев. В самый низ кладем солому или опилки, это будет утеплением. Потом компост, а сверху уже сам грунт. Грядки лучше делать высотой 35 см.

Во время перекапывания земли можно сразу внести и такие удобрения, как натриевая селитра, древесная зола, сульфат калия и двойной гранулированный суперфосфат.

Так же необходимо учитывать и тот фактор, что грунт в теплице изолирован от внешней среды, а потому в нем быстрее развиваются различные вредные микроорганизмы, насекомые, плесень.

Поэтому после уборки урожая, перед тем, как высаживать новый, в межсезонье необходимо почву продезинфицировать. Для этой цели хорошо подходит медный купорос, раствор бордоской жидкости или доломитовая мука. Можно также обработать почву и хлорной известью. На ведро воды ее достаточно взять всего 500 г.

Размешиваем, настаиваем часа два, после чего процеживаем и пользуемся. Опрыскивается не только сама теплица, но и почва в ней.

Кроме того, земля так или иначе, все равно истощается, а потому каждые пять лет ее необходимо менять полностью.

Так же, в состав почвы желательно добавить и торф. В целом томаты любят чистую почву – в ней не должно быть сорняков, семян и, конечно же личинок и прочих вредных насекомых. В ее составе должен быть еще и песок, и зола.

При подготовке к весенним посадкам, необходимо подготовить грунт, продезинфицировать теплицу и внести соответствующие удобрения.

Желательно сделать для помидор теплую грядку. Это довольно теплолюбивый растения. Готовится она уже с осени.

Начинается все с того, что выкапывается траншея глубиной 40 см, которая накрывается полиэтиленом. Далее, укладывается слой из веток. Вместо полиэтилена можно проложить дно и пластиковыми бутылками.

Потом кладем органику. Это ветки от ягодных кустарников, а так же срезанная ботва и прочее. Далее насыпается непосредственно грунт, после чего вновь органика. Следующим этапом хорошо проливаем почву водой и вновь засыпаем землей.

Для придания большей плодородности можно еще повторить два слоя: слой веток и слой земли. Потом накрываем соломой и оставляем на зиму. К весне весь этот слоеный пирог перегниет и грядка станет пригодной для высадки саженцев.

Ниже приведу схему одной из распространенных грунтосмесей.

Торф, перегной и дерновая земля  в пропорции 1:1:1. На ведро этой смеси добавляем 1 литр песка, 1 стакан древесной золы и 1 столовую ложку суперфосфата.

Или, как вариант, можно использовать грунт, приобретенный в магазине.

Посадка рассады со схемами расположения кустов

Итак, грядка подготовлена. Рассада в марте высажена и уже подошла к тому моменту, когда ее пора пересаживать в теплицу. Правда сроки высеивания разных сортов зависят от их спелости. Поэтому учитывайте этот фактор.

Поздние надо сеять в феврале, среднеспелые – в начале или середине марта, а ранние – в конце марта.

Когда появятся первые два листочка, рассаду пикируют, а по достижении 30-35 см высотой, можно пересаживать их в теплицу.

Перед тем, как приступить к высадке рассады, готовим лунки, которые потом поливаем раствором горячей марганцовки. Делать это рекомендуют за день до предполагаемой высадки. Глубина лунок должна составлять 15 см. Но порой они выкапываются и глубже, делается это, если рассада переросла или требуется ее углубление.

Саженцы пересаживаем вместе с комом земли. Если вы выращивали их в торфяных горшочках, то выкапывать из них растения не нужно. Сажаем прямо в них.

Лунки располагаются в соответствии с выбранной схемой высадки: в один ряд, в два ряда или в шахматном порядке.

В зависимости от сортов, схема может быть разной, как и расстояния между растениями.

Кроме того, эта схема зависит еще и от размеров вашей теплицы. Например, для теплицы размером 3х8 рекомендуют следующую схему посадки:

Если теплица не очень широкая, то грядки делают вдоль длинных стен, где высаживают растения в один ряд. Их ширина при этом составляет 60-90 см. Между ними делают проход от 50 до 60 см шириной. При этом, ранняя и не очень высокая рассада высаживается обычно в шахматном порядке в два ряда. Между растениями делается интервал 35-40 см., а междурядья – 50-60 см.

Индетерминантные и штамбовые сорта томатов, которые отличаются большей мощностью и формированием в один стебель, высаживаются несколько гуще. Т.е., расстояние между растениями делаем в 25-30 см, а междурядья — 45-50 см.

Можно предложить и такую схему посадки:

1. В две грядки, каждая по 1-1,5 м шириной и с одним широким проходом между ними.
2. В три грядки, каждая по 0,6-0,7 м шириной и с двумя проходами между ними.

При наличии в теплице двух широких грядок, растения лучше высаживать по двухстрочной схеме. При этом низкорослые сорта располагаются в шахматном порядке с расстоянием в одной строчке до 40 см, расстояние между рядами одной грядки – 50-60 см, а ширина прохода – 80 см.

Среднеспелые сорта высаживаются чуть гуще – с расстоянием между ними до 30 см, расстояние между рядами – до 60 см, а ширина прохода между грядками – 80-90 см.

И, наконец, высокорослые сорта высаживаются на расстояние до 50 см в одной строчке, расстояние между рядами – 70-80 см, а ширина прохода – 80-90 см.

Если вы сделали три грядки, то низкорослые сорта высаживаются в одну строчку с расстоянием между растениями до 40 см. Среднерослые высаживаются в два ряда с расстоянием в одном ряду между растениями до 50 см, а между рядами в грядке до 30 см. Ширина прохода составит при этом 50 см.

Схема посадки при этом предпочтительнее шахматная. Высокорослые сорта, высаживаются в один ряд с расстоянием между растениями 50-60 см, и шириной прохода между грядками от 50 до 60 см.

Подобные же схемы посадки могут использоваться и при посадке растений на улицу.

Как ухаживать за рассадой помидоров и взрослыми растениями

И так, саженцы посадили на их постоянное место. Нужно сказать, что томаты не боятся пересадок, и отлично адаптируются к новым условиям. Они не болеют, быстро приживаются, и уже на следующий день радуют нас своим «живым» видом.

Однако, чтобы получить хороший здоровый урожай, за растениями нужен многоплановый уход. В этот процесс включаются такие мероприятия, как подвязка, подкормка, полив, пасынкование и борьба с вредителями.

Все это требует определенных умений, навыков и конечно же трудолюбия и времени.

Давайте рассмотрим все по порядку.

Пасынкование

Особое внимание уделяется вопросу пасынкования томатов или попросту, удалению пазушных побегов. Для чего необходимо это делать?

Дело в том, что появление новых побегов приводит и к увеличению числа плодов. Вроде бы хорошо. Однако, поскольку растение тратит очень много сил на рост и их созревание, то этих сил попросту не хватает, и плоды вырастают очень маленькими. Кроме того, излишняя ветвистость затеняет растение, что также не способствует получению отличного урожая.

Поэтому, когда появляются пазушные побеги и достигают 2-3 см, их необходимо аккуратно выламывать. Эта процедура и есть пасынкование.

Для того, что бы отличить пасынок от настоящего побега посмотрите внимательно: пасынок всегда вырастает именно из пазухи листа. Причем первым появляется лист, а потом уже выше листа побег.

Начинать процедуру удаления необходимо после того, как под первой цветочной кистью появится первый пасынок. Главное – не допустить, чтобы он вырос более чем на 5 см. Для растения в целом это будет наиболее безболезненно. «Пенечек», образующийся на месте отрыва быстро затянется, и через него не проникнут болезнетворные организмы. Сам «пенечек» оставляйте размером в 1 см.

Удаляются пасынки только руками, поскольку инструментом можно повредить само растение. Пасынкование в результате формирует и сам куст.

В зависимости от сорта, формируют томаты в один, два и три стебля.

Для теплиц чаще всего характерно формирование растений в один стебель. В результате они будут освещены гораздо лучше и не будут затеняться. После того, как формируется первая цветущая кисть, под ней начинает расти пасынок, который и необходимо сразу же оборвать. Так же обрываются и нижние листья.

Потом все боковые побеги, которые начнут расти должны так же удаляться. Оставлять необходимо только цветущие кисти.

При формировании куста в два стебля оставляем только один крепкий пасынок под первой цветущей кистью. Все остальное, что растет ниже: листья и боковые побеги, аккуратно обрывается.

А формирование в три стебля заключается в том, что оставляют, соответственно, два пасынка после первой цветущей кисти. Все остальное – удаляется.

На приведенном ниже видео показан весь процесс пасынкования томатов.

Здесь можно наглядно увидеть, как удаляются, а вернее выламываются пасынки. А  также рассказывается о разных сортах томатов и способов формирования куста.

Способы подвязывания

Помидоры относятся к тем растениям, которые необходимо подвязывать, так как их рост может быть выше человеческого, и достигать двух и более метров. Особенно это касается высокорослых сортов.

Подвязывание заключается в прикрепление стеблей растения к опоре. Кроме того, подвязывают и кисти с плодами. Проводить подвязывание необходимо сразу же после пасынкования и появления завязи.

Опоры можно делать какие угодно, из того материала, что у вас имеется под рукой. Они могут быть и в виде шпалер, а могут быть просто спущенные вниз с потолка теплицы бечевки.

В качестве опоры можно использовать и просто воткнутые в землю палки. К ним и подвязывать стебель. Такой способ хорош для низкорослых сортов.

Так же можно соорудить шпалеру вокруг куста.

В общем, как видите вариантов много. Решать надо самим, как лучше делать подвязку – все зависит и от самой теплицы, и от ее конструкции.

Например, для небольших пленочных теплиц и парников подойдет только индивидуальное подвязывание каждого куста к своей рейке. При этом, сорт не должен быть высокорослым, иначе он упадет вместе с подвязкой.

Если вы высадили сорт, дающий много плодов, то лучше использовать металлический каркас в виде крупноячеистой сетки, которая оборачивается вокруг куста (см рис. выше).

Высокорослые и высокоурожайные сорта хорошо подвязывать на шпалеры.

На этом видео показано, как правильно подвязывать растения.

А также даются другие полезные советы, которые пригодятся начинающим садоводам.

Подкормки томатов

Важным моментом в выращивании томатов является их подкормка – внесение удобрений. Правильно подобранные препараты хорошо влияют и на формирование самого растения, и на качество плодоношения. Однако «перебарщивать» с ними совсем не к чему.

Через 10 дней после того, как посадили в теплице рассаду, можно вносить первое удобрение. Лучше всего подойдет нитрофоска, готовить ее следует из расчета 1 ст. л. на 10 л воды. А также отлично подойдет и жидкий коровяк: 0,5 л на 10 л воды.

Один литр этой смеси вносится под каждое растение. Используют также и уже готовые гранулированные удобрения.

Через 10-12 дней проводится повторная подкормка. Здесь уже в качестве удобрения делается раствор, содержащий 1 ч. л. сульфата калия и 1 ст. л. купленного в магазине удобрения «Плодородие». Это количество растворяется в 10 литрах воды и так же вносится под каждое растение. За сезон необходимо сделать до 4 подкормок.

Готовят органическое удобрение и самостоятельно. Для этого сорняки с огорода заливаются водой в большой емкости, подойдет, например, 20-литровое ведро. Все это при периодическом помешивании выдерживается в парнике 2 недели. И затем этим пахучим раствором можно поливать растения.

За период настаивания происходит процесс естественного брожения и выделяется азот. То есть естественным способом мы получаем  полезное для роста и развития саженцев азотистое удобрение.

Но вносить его следует осторожно. Если поливать чистым раствором, то можно попросту «сжечь» корни и куст начнет постепенно сохнуть. Поэтому его разбавляют водой из расчета один литр полученной смеси на 10 литров воды.

Затем растения следует хорошенько полить и только потом внести примерно по два литра полученной разбавленной смеси под каждый куст.

Есть еще один момент.

Чтобы все появляющиеся цветочки давали плоды, их опыляют пчелы и шмели. Но в парниках их бывает не достаточно, особенно, когда очень жарко. И поэтому некоторые огородники используют  такой метод самоопыления, как легкое потряхивание веточек. Во время этого действия пыльца с одних цветочков попадает на другие, тем самым способствуя лучшей завязи.

Также для формирования завязей используется такое удобрение, как Завязь, Энерген или Бутон. Их разводят в соответствии с инструкцией, данной на упаковке, и опрыскивают кисти из распылителя. Всего нужно провести 3 — 4 опрыскивания.

Бывает, что когда на кустах уже появились цветы, можно заметить несколько особенно больших из них. Они отличаются от других тем, что имеют очень много лепестков, а сама форма цветка довольно неровная. Их замечаешь сразу.

Так вот, такие цветы лучше удалять. Как правило, из такого цветка тоже сформируется плод, но он неровный, бугристый, и на его рост растению нужно затратить очень много сил. В то время, как другие плоды получают меньше, чем могли бы получить. И в результате также получаются недоразвитыми.

Особенности полива

То, без чего невозможно обойтись совсем – это полив. В первые дни высадки томатов, поливаются они не часто. Вода должна быть отстоянной и теплой – 20-22 градуса.

Как только растения начнут активно расти, и до начала цветения полив осуществляется через каждые 4-5 дней. Опытным путем рассчитано, что достаточно расходовать 5 литров воды на 1 кв. м. Если перед следующим поливом вы обнаружили, что почва влажная, то норму можно сократить и до 3 литров.

В момент цветения растений норма расхода воды увеличивается до 12 л/1 кв. м. Помидоры любят влагу, и если нет возможности делать это часто, то можно осуществлять капельный полив. При этом влага попадает непосредственно под растение и почва находится в постоянном увлажнении.

Ручной полив рекомендуется делать только в утренние, или вечерние часы.

Кроме того, для сохранения влажности почвы ее мульчируют соломой или сухой травой.

Для удобства полива в теплицах ставят бочки. В них вода прогревается до температуры теплицы, что сказывается благоприятно на росте, развитии растения и получении хорошего урожая.

Дней за 14-16 до сбора урожая проводят последний полив. Этот процесс ускоряет созревание плодов.

Возможные болезни и способы борьбы с ними

Самыми распространенными заболеваниями томатов в теплице являются фитофтороз, фузариозное увядание и серая гниль. О болезнях тепличных томатов на блоге есть подробная статья. Однако коротко рассмотрим их и здесь.

Фитофтороз – грибковое заболевание, которому чаще подвержены томаты, растущие в открытом грунте. Однако он может появится и у тепличных растений, поскольку причиной заболевания является повышенная влажность. Проявляется болезнь в появлении на всем растении серо — бурых бесформенных пятен.

Вначале поражаются листья растений. А если вовремя это не предотвратить, то болезнь перейдет и на плоды.

Даже, если Вы собрали с виду нормальный урожай, он может долго не хранится. По истечении двух-трех недель, плоды начнут портиться, тем самым поражая и рядом лежащие.

Для борьбы с этим заболеванием растения обрабатываются растворами таких препаратов, как Заслон или Барьер (готовится: 5-7 г/10 л воды).

Или же используется Фитоспорин. Он разводится водой в соответствии с инструкцией, затем раствором опрыскиваются, как сами растения, так и проливается почва. Фитоспорин – биологическое соединение, и является не только средством борьбы с фитофторозом, но также и удобряет растения.

Если не удалось справиться с болезнью, и растение все-таки заболело, то при его удалении ни в коем случае не кладите его в компостную яму. Оно заразит всю землю. Удаленные больные растения нужно тщательно упаковать в мешок и вывезти на свалку. Если оставить его в огороде, то споры разлетятся и заразят другие растения, подверженные такому же заболеванию.

Серая гниль – еще одно грибковое заболевание. Причина: плохая циркуляция воздуха. На растениях появляются мелкие круглые пятна, которые впоследствии разрастаются и превращаются в водянистые бурые точки.

Для борьбы необходимо опрыскать растения теми же препаратами, что и при фитофторозе (Заслон и Барьер). Кроме того, необходима и дезинфекция почвы, а так же регулярное проветривание теплицы.

Что касается фузариозного увядания, то оно поражает обычно молодые растения. Признаки этого: пожелтение листьев и последующее их опадение. Для борьбы необходимо обработать растения препаратом Барьер из расчета 20 г/10 л воды или же 2% раствором медного купороса. Опрыскивать надо не позднее двух недель до сбора урожая.

Есть еще и такое заболевание, как бурая пятнистость. Оно также возникает тогда, когда в теплицах достаточно влажно. Такое случается в холодное лето, когда на улице постоянно идет дождь. При этом влажно не только под крышей, но и на улице, и поэтому проветривание не помогает.

Выражается заболевание в том, что листья начинают сохнуть, сворачиваться и становятся бурыми. Отличие его от фитофтороза в том, что страдают только листья, плоды ему не подвержены. Но листья не менее важны в формировании и развития плодов.

Поэтому, если лето прохладное, то лучше не допускать этого заболевания и начинать проводить загодя профилактические работы. Для этого снова пользуемся Фитоспорином, разводим его в соответствии с инструкцией и опрыскиваем растение со всех сторон, в том числе и снизу листьев.

Если же растение уже заболело, то разводить препарат нужно в больших пропорциях, примерно увеличив его концентрацию в два-три раза. И опрыскивать в несколько этапов, то есть примерно через каждые 5-6 дней.

Или же можно использовать аналогичные препараты Алирин и Гамаир. Они также имеют биологическое происхождение и полностью безопасны.

Также в борьбе с любыми грибковыми и плесневыми заболеваниями можно использовать такие химические препараты, как Хом, Профит-голд, Ордан. Ими также можно бороться с болезнями, но в этом случае само растение будет накапливать химию, что крайне не желательно.

Также следует знать, что при использовании таких препаратов, плоды в пищу можно будет использовать лишь спустя определенный срок после обработки. То есть препарат должен «разложиться», стать безопасным. Для каждого из этих препаратов на упаковке указан срок, когда можно будет употреблять в пищу плоды с обработанных растений.

Кстати, к фитоспорину это никак не относится. Он полностью биологический, и плоды можно кушать сразу же после обработки препаратом. Конечно же хорошенько его помыв в проточной воде.

В настоящее время есть определенные сорта томатов с повышенной устойчивостью к грибковым заболеваниям. Поэтому, если Вам удается приобрести такой посадочный материал, то отдавайте ему предпочтение. Обычно такая информация указывается на упаковке.

Способы выращивания томатов и огурцов в одной теплице

Обычно для выращивания разных видов растений используют разные теплицы. Но что делать, если такой возможности нет. Оказывается можно вырастить, например огурцы и помидоры под одной крышей, если создать для них оптимальные условия. Для огурцов теплые и влажные, а для томатов – хорошо проветриваемые и достаточно теплые и сухие.

Один из предпочтительных способов – это создание трех грядок. Одна делается посередине и отводится под огурцы, а две по бокам, соответственно, под томаты. При этом, чтобы обеспечить хорошее освещение растениям, сюда лучше высаживать низкорослые сорта, а так же детерминантные гибриды с разным сроком созревания.

Влажность воздуха лучше выдерживать усредненную для обоих растений в пределах 70%, температура днем должна быть около +25° C, а ночью +19° C.

Как вариант, можно разделить теплицу на две части – в одной огурцы, а в другой томаты, но при этом каждая часть огораживается полиэтиленовой шторкой. Это позволит создать для каждой культуры свои оптимальные условия.

При таком варианте можно выращивать и высокорослые сорта томатов.

Как вырастить ранний урожай томатов

Для выращивания раннего урожая требуются такие же условия как и для остальных, но с той лишь разницей, что сроки высаживания будут несколько иные.

Ранние томаты – это низкорослые сорта, среди которых самыми популярными являются «Избранник», «Винни Пух», «Эрмитаж» и «Раджа». Или возможно у вас имеются  какие-то свои любимые сорта. Кроме этих сортов, некоторые садоводы высаживают и мелкоплодные: «Бони-М», «Изюм» и «Салют».

В среднем, сроки посева семян приходятся на конец марта-начало апреля. Но, рассчитывают эти сроки, все же, исходя из времени созревания разных сортов.

Так, ранние томаты становятся красными через 100 дней после посева семян, средние – через 120 дней и поздние – через 130. Исходя из этого и высеиваются семена. Поэтому, если к началу лета надо получить первый урожай ранних томатов, то готовить семена к посеву необходимо уже в январе, а высаживать рассаду в грунт, соответственно в конце апреля.

После подготовки семян и их проращивания, их можно высевать. Как это делать, мы уже подробно разбирали, поэтому здесь лишь расскажу о самых основных моментах.

Семена высаживаются и в отдельные емкости (пластиковый стакан) и в общей таре (ящик). При высаживании в рассадном ящике, расстояние между семенами не должно быть менее 1 см.

После посева, семена присыпают землей, увлажняют из пульверизатора и накрывают пленкой. Разместить этот мини-парник желательно в хорошо освещенном месте – на подоконнике. Если света мало, необходимо организовать дополнительную подсветку.

Следующий этап – это пикировка. Она необходима только в случае выращивания рассады в общем ящике. При этом пересаживают или с комом земли, или без него.

Если вы высаживаете рассаду в открытый грунт, то стоит дождаться, когда среднесуточная температура будет выше +12⁰С.

Не позднее, чем за 10 дней до пересадки рассады в теплицу, необходимо подготовить почву. О всех нюансах этого процесса рассказывалось выше. В общих же чертах – это перекопка, внесение удобрений, обеззараживание и почвы, и теплицы.

После пересадки рассады, начинается важный момент, связанный с уходом за ней. Главное вовремя поливать, но не допускать сильного переувлажнения. Что касается подкормки, удобрения вносятся как минеральные, так и органика. При этом надо учесть, что при сильном вытягивании растений необходимо прекратить минеральную подкормку и перейти только на органику. Так же можно использовать для подкормки и золу.

В целом, уход аналогичен, что и для других сортов томатов. Подвязка при необходимости, пасынкование с формированием кустов. Если высаженные сорта дают много плодов, подвязка необходима, несмотря на их низкорослость. В противном случае кусты могут сломаться под весом плодов.

Как вырастить томаты в бочках

Ранние помидоры можно вырастить и используя появившееся не так давно ноу-хау. Это выращивание в бочках. Посмотрите видео, в котором рассказывается в чем заключается данный способ.

Также здесь дается много полезных советов и для выращивания обычных томатов. Поэтому видео полезное в любом случае.

Выращиваем крупные и сладкие томаты

Все сорта томатов отличаются не только по размерам и окрасу, но и по вкусовым качествам. Выведены такие сорта, которые обладают сочным сладким вкусом. Ниже приведена небольшая подборка таких сортов.

«Оранжевая груша»

Это гибрид, появившийся относительно недавно, в 2008 году.

Выращивать его можно и на бедных, и на богатых почвах как в южных, так и в северных климатических зонах. Лучше всего сорт подходит для выращивания в теплицах. Он характеризуется высокой урожайностью и характерной грушевидной формой, за что и получил свое название.

«Медовая капля»

Внешне несколько похож на предыдущий сорт. Но отличается своими вкусовыми качествами.

Это лиановидное растение, которое обладает быстрым и неограниченным ростом. Предназначен только для теплиц, где может достичь длины до 2 м. Листья растения напоминают листву картофеля. При соблюдении оптимальных условий плодоносит с середины июля и до конца октября.

Томат «Загадка»

Это раннеспелый сорт, хорош в салатах и соусах. Куст вырастает до 50 см.

Поскольку сорт раннеспелый, то от посева семян до получения технически спелых плодов проходит не более 85 дней.
С 1 кв. м. можно получить до 20 кг урожая. Отличается коротким периодом вегетации, компактными размерами и отсутствием необходимости пасынковать растение.

«Сахарный гигант»

Название говорит само за себя. Плоды могут достигать массы до 400 г, а иногда и до 600 г. Это довольно высокоурожайный сорт, выращиваемый как в теплицах, так и в открытом грунте. В теплице отельное растение достигает высоты до 150 см.

Хорош как в свежем, так и соленом виде. При должном уходе с одного куста можно снять до 6 кг урожая, или 18 кг с 1 кв. м. При выращивании достаточно неприхотлив и устойчив к различным заболеваниям.

Отличается крупными плодами, устойчивостью к изменению погодных условий. Причем, если в более северных районах вес плодов может быть несколько меньше, зато вкусовые качества абсолютно одинаковы, т.е. не изменяются.

«Малиновый гигант»

Плоды крупные, ребристые, весом до 300 г. Это раннеспелый сорт со сроком вегетации около 90 дней. Урожайность, как и у предыдущего сорта довольно высока – 6 кг с куста. Выращивается как в открытом грунте, так и в теплице.

Отличается крупными плодами, высокой урожайностью и стойкостью к различным заболеваниям.

Вот такие сорта можете попробовать вырастить на своем участке. И какой бы из них вы не выращивали, все они требуют заботы и ухода. Как будем ухаживать за растениями, такой урожай и получим.

Успехов вам в огородном деле! И не забывайте делиться с читателями своим опытом. Пишите в комментариях и ставьте лайки.